Carpinteria

Para reparar una tarima, primero se debe desmontar la tabla rota en ella. Esto se hace de la siguiente forma:

1. Donde está el problema, se perfora con un taladro hasta hacer un agujero de 20mm de diámetro, con la sierra en el sentido del largo de la tabla a reparar.
2. Al hacer contacto con los travesaños, se debe detener el taladro, haciendo un agujero a cada lado de ellos.
3. Hacer otro agujero paralelo a 10mm del primero, teniendo como referencia para empezar el agujero en los extremos de la tabla.
4. Tomar el trozo recortado.
5. Hacer un corte en la tabla, a lo ancho de ella y sacar los dos trozos con un destornillador grueso y un martillo.

El siguiente paso es poner los soportes para la tabla de la tarima que se está reparando. Para hacer esto se debe recortar dos trozos de 40x27mm del mismo largo de la tabla, o un poco más largos. Luego se perfora la parte delantera de ellos y se encola, para atornillarlos a las caras internas de los travesaños.

Ahora se debe poner la parte nueva de la tabla y fijarla. Es un proceso sencillo, que termina con el acabado de la tarima. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Cortar con exactitud el largo de la tabla a colocar.
2. Para un mejor ajuste, se recomienda cepillar la lengüeta y el borde inferior de la tabla nueva.
3. Inclinar la tabla para ponerla en la tarima.
4. Hacer encajar la lengüeta en la ranura del parquet para luego dejarla caer sobre los listones de soporte.
5. Para fijar la tabla hay dos opciones, con clavos o espigas. Con la primera forma se ponen clavos sin cabeza de 40mm sobre los tacos de soporte, introduciéndolos con un puntero y rellenando el lugar con pasta de madera. Si se hace con espigas, éstas se introducen con un martillo, usando una sierra para sacar lo que sobresale a ras del suelo y limpiando lo que sobra.
6. El acabado se hace puliendo la tabla, usualmente con una pulidora de cinta. Se puede teñir, encerar o barnizar la madera para confundirla con la original.

Ensamblar madera es una tarea que puede realizarse de distintas manera, dependiendo de la aplicación que se le de se utilizará diferentes tipos de ensamblaje y formas de trabajo. Los más conocidos o utilizados son:

1. A tope: se superponen las partes a ensamblar y se refuerza la unión con piezas que las mantendrán unidas siempre (tirafondos, escuadras metálicas, tacos de madera, etc.)
2. Caja y Espiga: se une una de las piezas (en forma de espiga o lengüeta) a la otra pieza, que ha sido preparada para este efecto. Las más conocidas son:
   
   • Espiga Redonda: se taladra la caja, se afila la espiga redonda y se usa una sierra para insertar una cuña de fijación.
   • Espiga con Espaldón: en uniones de esquina (caja y espiga) incluyen un espaldón para evitar que el travesaño se tuerza. Éste debe ser 1/3 del largo y del ancho de la espiga.
   • Horquilla: los cortes se hacen en un espesor 1/3 del de la madera. La espiga se anrasa después.
   • Caja Ciega: la espiga se pone en el montantes, sin atravesarlo.
   • Doble Mortaja y Espiga: la espiga se divide en dos para que no se tuerza el travesaño. Se una en bastidores de puertas.
3. Con Clavijas: son tacos de madera (encolados) que se taladran en ambas piezas. Generalmente son estriadas, para que el excedente de cola salga. Son muy usados en carpintería.
4. Cola de Milano: para cajones, se encuentran en madera maciza. Las espigas se adaptan a las incisiones de cola de milano.
5. Con Ranuras: se introduce el canto de una pieza en la ranura de la otra. Hay varios tipos, pero los más conocidos son:
   
   • Esquinada: tras calcular el rebaje (3/4 o ½ del grosor), se corta y se hace la solapa un poco más larga (para que sobresalga). Se encola y se corta lo que sobra.
   • Incisión: la ranura (su profundidad) es 1/3 o ¼ del grosor del montante. Se corta y se vacía la ranura.
   • Incisión ciega: la ranura se corta cerca del borde, disimulando que está ahí. La muesca se adapta al extremo donde se ha hecho la incisión ciega en la ranura.
   • Ranura y lengüeta: se hace una lengüeta a media madera para hacer una ranura en la otra pieza, usando la lengüeta como una plantilla.
6. En Cruz: se hace una marca en ambas piezas, en las cajas, según el ancho de la madera y la profundidad (que debe ser la mitad del grosor).
7. En “T”: igual que en uniones en ángulo.
8. Ingletes: en ángulo de 45°, reforzado con grapas onduladas.
9. Pasantes: con clavijas que atraviesan las piezas, con el sobrante enrasado después.
10. Solapado: a tope, por superposición, en forma de X o T. La junta se encola y se refuerza con tornillos.
11. Media Madera: rebaje en las piezas para que queden ensambladas con superficies planas.

La madera se destroza, principalmente, por hongos lignícolas y por la presencia de insectos xilófagos, es decir, que se alimentan de la madera y carcomen muebles y otro tipo de construcciones.

Es bastante sencillo descubrir cuándo estos parásitos están en la madera en nuestra casa. En la resina es posible ver un cambio en el color de la madera, ya que los insectos atacan el duramen de la madera. En otras se puede ver un cambio de color que va de blanco a amarillo, rojo o café.

Los parásitos depositan sus huevos en la corteza y en las grietas que hay en la madera. Las larvas se alimentan del almidón y la celulosa depositada en la madera, formando verdaderas galerías de insectos, arruinando la madera. Además, los insectos depositan gérmenes y abandonan el lugar sólo al transformarse en adultos.

Entre los parásitos que pueden aparecer en la madera en el hogar se encuentra la carcoma pequeña (olmo, tilo, resinosos), carcoma grande (viejas construcciones), hylecoetus (pino, abeto del norte), gran algavaro (roble), algavaro de las casas (resinosos trabajados), bóstrico (resinosos), comején (madera en general) y el sirex gigante (resinosos).

Para deshacerse de estos animales, es necesario seguir un tratamiento. Los insectos atacan desde el interior de la madera, produciendo un sonido similar al de una pequeña sierra manual. Dependiendo del daño hecho a los muebles será necesario pedirle ayuda a un especialista, sobre todo si ya se ha deteriorado la base de una casa, por ejemplo, o los muebles en forma avanzada.

Hay insecticidas líquidos que funcionan para matar a los insectos y que se aplican con pistola o pincel sobre la superficie del mueble afectado, en todos sus rincones y agujeros. También es necesario llegar a la parte trasera de los muebles.

La aparición de hongos en los muebles de madera debe tratarse con fungicidas. Si el mueble ya está muy deteriorado se recomienda quemarlo para evitar la propagación de los hongos.

Los hongos aparecen en zonas húmedas donde hay poca luz, por lo tanto, es posible evitar que aparezcan o exterminarlos con sol y aire seco.

Es un material de recubrimiento de pisos, instalado sin apoyo, con dilataciones que permiten el movimiento. Según la instalación y la calidad del material será cuánto dure el piso flotante.

Hay dos variedades de piso flotante: laminado y fotolaminado. El primero es de fibropaneles prensados y cubierto con una terminación de barniz acrílico con óxido de aluminio. El segundo, en tanto, es un tablero de madera sobre el cual se pega un papel impreso recubierto con resina que imita la madera, es resistente y estable, evitando deformaciones, protegiéndolo contra la humedad y permitiéndole variar sus dimensiones.

Ambas variedades se distribuyen en tablas largas y angostas, con distintas dimensiones (dependen del fabricante), que promedian en 1.30 metros (largo) y 20cm (ancho).

El fotolaminado aparece con distintas resistencias, diseñadas para el uso habitacional y comercial. En el habitacional hay fotolaminado clase 21 (bajo tráfico), 22 (mediano) y 23 (alto tráfico); mientras que en el comercial hay tablas tipo 31, 32 y 33.

Otra clasificación para el fotolaminado aparece según la resistencia a la abrasión. La clase AC3 es menos resistente y diseñada para habitaciones, mientras que la AC4 es para tráfico comercial, por su resistencia.

Antes de instalar el piso flotante se debe preparar la superficie sobre la cual se trabajará. ésta debe quedar lisa y seca, removiendo cualquier recubrimiento anterior (alfombra, cerámica, etc.) y cubicando los espacios.

La cubicación es medir en metros cuadrados el área que se va a cubrir con piso flotante, para evitar el desperdicio del material. La disposición horizontal aprovechará mucho más el material que una diagonal.

El piso no puede instalarse sobre superficies húmedas, ya que el material del laminado es sensible al agua y terminaría con daños irreparables y hongos. Para verificar la humedad en algún lugar se puede usar un medidor de humedad por contacto o haciendo una prueba de condensación, en la que se usa polietileno sobre la base a cubrir.

La superficie debe ser alisada, ya que sólo arrugas o deformaciones de menos de 3mm podrán arreglarse con la espuma niveladora. Se debe revisar el aplomo de la superficie con reglas de aluminio, por ejemplo, de un largo mínimo de 3mm.

Para que el material se acondicione a la humedad y temperatura del lugar donde será instalado, se debe trasladar a ese terreno unas 48 horas antes de comenzar la obra. Las cajas se deben almacenar en mallas para que pueda circular el aire, en el centro de la habitación, a una distancia mínima de 60cm o un metro. Nunca ponga las tablas en forma horizontal porque tenderán a encorvarse.

Para cortar las tablas se debe utilizar sierras manuales o sierras circulares eléctricas, que ayudan a ajustar las dilataciones de los muros también, además de los encuentros con pilares o con otras estructuras. Se debe aserrar hacia abajo para evitar astilladuras.

Para hacer los ensambles en las tablas se puede utilizar una máquina machiembradora, además de una taladradora que se usa para traspasar obstáculos circulares. Se usa también una espátula de plástico, flexible, para quitar los excedentes de cola que se usan para unir distintos sistemas.

Las piezas de apoyo que se pueden utilizar al trabajar con madera son tacos o cuñas de madera, aunque también se usan tacos de plástico, los que soportan mejor los cambios de temperatura. éstos se usan para separar muros y pisos, además de demarcar juntas de dilatación.

Las juntas de transición se usan en los cambios de pavimento. Pueden ser de madera, aluminio o incluso de PVC y son piezas indispensables, ya que los pisos flotantes requieren separaciones porque admiten instalaciones de un máximo de 60 cm.

Otros elementos utilizados son los guardapolvos y los junquillos, que van junto a las murallas delimitando las juntas. Son de madera y se encuentran en diferentes colores, para darle una mejor terminación a los trabajos.

Se recomienda que un experto sea quien instale los pisos flotantes, o bien, asesore el proceso. La persona a cargo del trabajo debe conocer los procesos previos a la instalación y cómo poner los pisos en diferentes superficies, los sistemas de unión, las piezas de apoyo y la calculación de las dilataciones, entre otros aspectos.

El piso flotante necesita de refuerzos. Cuando el pavimento tiene deformaciones menores a 3mm, es necesario poner una espuma de polietileno expandido, de un espesor mínimo de 0.2mm, que sirva de amortiguador del tránsito y ayude a nivelar la superficie. La lámina, además, debe ponerse con las uniones traslapadas en un mínimo de 20cm, adhiriéndolas con cinta adhesiva impermeable. Los bordes deben sobresalir sobre las paredes, en unos 5cm como mínimo.

Si la instalación se hace en una casa o en el primer piso de un edificio, entonces es necesario agregar en el pavimento una manga de polietileno para absorber la humedad. Esta manga debe tener unos 0.2mm de espesor.

Las dilataciones son fundamentales a la hora de instalar el piso flotante, ya que funcionan como revestimiento, compacto y homogéneo, que no va sobre el pavimento sino que sobre la lámina de espuma, que es un elemento compacto que necesita dilataciones en la superficie frente a las murallas y entre paños mayores a 60cm.

Si el piso flotante va a ser atornillado, clavado o pegado va a levantarse o a hundirse, con un acabado poco prolijo. Se recomienda que las dilataciones tengan un espacio entre 8 a 10mm como mínimo entre ellas y los muros, así las placas de piso más pequeñas se elevan haciendo presión hacia los muros.

Las uniones son en base a pequeñas terminaciones, tipo macho y hembra, en los cuatro bordes, por lo que instalar las distintas piezas es bastante sencillo, sólo se necesita hacerlas coincidir, como si se estuviese haciendo un rompecabezas.

Las tablas se instalan a 45° respecto de la estructura ya instalada. Con este sistema, que no requiere clavos ni pegamento, se puede usar el piso apenas esté instalado y, en el futuro, es mucho más sencillo reemplazar tablas rotas, por ejemplo, antes que la fatiga del material sea evidente. El reemplazo se puede hacer hasta tres veces.

Hay un sistema de encolado, sin embargo, en el que se unen las partes con adhesivos. Aquí las uniones quedan pegadas contra la humedad. El problema en este sistema es que los adhesivos demoran en fraguar (unas 24 horas), sobretodo en climas o lugares húmedos. A la hora de hacer reparaciones se requiere cuidado extra, para evitar dañar las otras tablas ya pegadas.

El piso flotante requiere de mantención como cualquier otro piso o superficie de madera. Según el fabricante, los pisos flotantes tienen un tiempo promedio de duración de diez a quince años.

Para cuidar el piso flotante se recomienda:

1. Proteger los apoyos de los muebles con felpa, para que no dañen la superficie sólo con el contacto.
2. Los maceteros en las habitaciones también deben ser cubiertos en su base para evitar que la humedad traspase ésta y pase al piso.
3. Es necesario proteger las láminas del piso contra la luz solar directa, ya que con seguridad provocará una alteración del color de la madera, destiñéndola. Para esto se puede instalar una cortina en la habitación o, en el caso de tener alfombras sobre el piso, cambiarlas de lugar de vez en cuando.
4. Se recomienda, también, evitar poner muebles muy pesados en áreas pequeñas del piso, porque pueden provocar hundimientos en las láminas.

A la hora de limpiar el piso, cosa que se hace muy seguido, es una tarea bastante sencilla, ya que sólo se necesita sacar el polvo de la superficie, usando una escoba o la aspiradora. Se puede limpiar el piso con un paño seco (todos los días) o con un paño algo húmedo (quincenalmente).

Nunca se debe aplicar agua directamente sobre el piso flotante, ya que el agua penetrará las uniones y atrapará la humedad bajo las láminas. De hecho, es recomendable secar de inmediato cualquier acumulación de líquido sobre el piso.

Tampoco es recomendable usar limpiadores abrasivos, ya que pueden derivar en rayas en el barniz de las láminas. El piso flotante se raya con facilidad, por lo mismo se recomienda también no usar zapatos de taco o entrar a lugares con piso flotante después de haber caminado por lugares que tengan maicillo, ya que quedan residuos en la planta de los zapatos y luego se traspasan al piso.

Si el piso instalado es fotolaminado, entonces se puede utilizar un trapero con productos diluidos, sin amoníaco y con un PH neutro. En estos pisos tampoco se debe usar limpiadores abrasivos, en este caso por las manchas que pueden provocar.

El piso fotolaminado, finalmente, no se debe vitrificar nunca ya que la cubierta está construida con poros muy cerrados. Si el material vitrificado llegar a adherirse (cosa muy difícil), el fotolaminado perderá resistencia rápidamente.

Los pisos flotantes, sobre todo el fotolaminado, generan electroestática. Para disminuir la corriente se puede instalar una malla de cobre bajo toda la estructura o aplicar ciertos líquidos sobre la superficie.

Hay otros productos que se ponen en la superficie, especialmente en pisos inferiores, que ayudan a minimizar los ruidos, como las mantas que bajan los decibeles de las pisadas.

El piso flotante puede ser instalado en losas radiantes de caldera, pero no en sistemas son serpentines eléctricos. Si se instala sobre una losa radiante, el piso no debe tener polietileno expandido, ya que éste concentra la humedad.

La instalación se realiza del siguiente modo:

• Antes de instalar, dejar secar el radier. La humedad en este paso debe ser menor a 1.5%.
• Dos semanas antes de instalar el piso flotante, encender la calefacción. Esto no debe hacerse antes de 21 días después del paso uno. La temperatura debe ir en aumento de a 5°C por día, hasta llegar al 50% de su capacidad.
• Mantener ese estado por quince días antes de subir la potencia máxima por otros quince días.
• Cortar la calefacción uno o dos días antes de la instalación.
• Extender una lámina de polietileno en toda la superficie.
• Tras terminar de instalar el piso, encender la calefacción a temperatura deseada (esto debe hacerse uno o dos días después de terminar la instalación).
• Si la temperatura ambiente no es constante, pueden aparecer desigualdades en las uniones del piso flotante. Esto es normal.
• La temperatura del piso no debe ser mayor a 20°C. La temperatura ideal es de 20° a 22°C, con una humedad relativa de 50% a 60%.

Instalar el piso flotante es un proceso bastante sencillo, que se describe a continuación:

1. Poner una lámina de espuma en el suelo, con la cara cerrada hacia arriba. Las tiras deben unirse entre sí con cinta adhesiva y subir por la muralla unos 5cm. Si el piso se pone en una casa o en un primer piso, se debe agregar una manga plástica en este punto, para que absorba la humedad.
2. Poner la primera tabla con la ranura hacia la muralla, ojalá empezando en una esquina y siguiendo longitudinalmente de izquierda a derecha. Usar tacos separadores para dejar un espacio de 10mm entre la muralla y las tablas en todo el perímetro.
3. Unir las tablas de la primera hilera para ver si hay irregularidades en el piso (o en la pared). Si la pared no está derecha, entonces marque la línea de la primera hilera y luego córtelas.
4. Las tablas se ponen lengüeta con lengüeta, con un margen de 10mm junto a la pared.
5. Las tablas tienen un sistema de unión conocido como machiembradas, sistema que hará click al conectarlas. Este sistema, además, permite reemplazar fácilmente las tablas si alguna llega a romperse o mancharse, sin deteriorar las tablas alrededor o provocando la fatiga del material.
6. Para cortar las tablas debe usar una sierra circular o manual, para adecuarla a distintos tamaños y para realizar diseños diferentes en su piso, si fuese necesario.
7. Las dilataciones que se dejan junto a los muros se cubren con junquillos y guardapolvos una vez terminada la instalación del piso.
8. Puede usar el piso flotante después de instalarlo, pero si la unión de las tablas ha sido con el sistema de encolado, debe dejar secar al menos 24 horas antes de usar.

• El piso flotante puede ser laminado o fotolaminado.
• Los sistemas de unión de las tablas del piso flotante hacen click y, generalmente, son ensambles machiembrados. También se usan tablas encoladas con adhesivos.
• Antes de instalar se debe cubicar el espacio y sacar todos los recubrimientos anteriores (alfombras, cerámica, etc.)
• Al instalar, es fundamental tener a alguien experimentado en el lugar, que sepa cómo trabajar con las dilataciones y las uniones de las tablas.
• Los pisos flotantes requieren mantención, sobre todo contra la humedad.
• La limpieza del piso flotante es bastante sencilla, sólo se debe tener cuidado de no cubrirlos de agua y de rayar la superficie.

Para pegar dos partes de la madera se usa cola vinílica, del siguiente modo:

•  Aplicar cola suficiente, no en exceso.
• Presionar ambos trozos con pinza o prensa, hasta que se seque la cola. Se puede interponer un trozo de madera, cartón o corcho para no dañas lar partes.
• Se pude usar cola vinílica o cola especial de secado rápido.
• Si la madera es para una superficie exterior, entonces no use cola vinílica. En este caso se usa otro tipo de cola, que contiene resina y endurecedor.
• Preparar la madera pegando en el sentido de las marcas. La madera debe estar limpia, seca, plana y sin astillas. Si tiene astillas, debe lijar un poco la madera.
• Limpiar la madera tropical grasa con tricloroetileno.

Para encolar caucho, se debe hacer lo siguiente:

• Limpiar el caucho con tricloroetileno.
• Esperar a que seque.
• Repartir una capa fina de neopreno en cada cara del caucho.
• Deje secar unos 10 a 15 minutos.
• Una apretando con fuerza ambas partes. Si el pegamento es super glue (cianoacrilato), puede conseguir un pegado mucho más rápido.